Книги / Садовые розы.
Техника черенкования.

  ТЕХНИКА ЧЕРЕНКОВАНИЯ

  Лучше всего черенковать розы в парниках. В парники кладут конский навоз, слегка утрамбовывают его, сверху насыпают дерновую землю или смесь дерновой земли с перегноем, которую разравнивают по поверхности. Поверх земли насыпают речной песок слоем 2 см. Если парников нет, для черенкования роз используют ящики или устраивают специальные разводочные гряды, для которых копают котлован глубиной 35—40 см. Котлован заполняют свежим конским навозом (15—20 см), слоем дерновой земли (20—22 см), на которую после разравнивания и утрамбовывания насыпают речной песок слоем 2 см. Гряды должны быть выше поверхности почвы на 5—7 см. Выход черенков с таких гряд, конечно, будет значительно меньшим, чем из парников. Парники, так же как и гряды, готовят за 2—3 дня до черенкования.

  Для черенкования срезают полуодревесневшие, только что отцветшие побеги. Черенки режут с 2—3 междоузлиями. Нижний срез делают бритвой под самую почку наискось, под углом 45°, верхний срез прямой. Когда в парниках мало места, некоторые розоводы рекомендуют удалять половину листовой пластинки, чтобы иметь больший выход черенков. Однако такое увлечение экономией площади может привести к печальным результатам, и с той же площади можно получить меньшее количество укоренившихся черенков. При черенковании роз удаляют только один непарный листочек, если он был третьим, а два парных листочка обязательно оставляют; удалением части листового аппарата находят оптимальные условия, которые сократили бы транспирацию у высаженных черенков при слишком большой поверхности листьев, но одновременно обеспечили бы фотосинтез, что способствовало снабжению высаженного черенка сахаром, азотом и ростовыми веществами.

  Известный родолог Н. И. Кичунов (1929) при размножении роз летними черенками не удалял листья, считая, что они необходимы молодому растению как органы питания и помогают ему при образовании калюса и корней.

  Верхняя часть побега, содержащая много воды, для черенкования не годится, так как большая часть черенков, взятых из этой зоны, загнивает и корней не образует.

  Черенки глубоко сажать не следует: черенки, посаженные неглубоко, дают калюс и корни значительно быстрее. Лучшая глубина посадки 1—1,2 см. Черенки сажают в песок под углом 45° к поверхности на расстоянии 5—6 см в рядах и 8—9 см между рядами. После посадки черенков парники закрывают рамами, стекла которых в солнечные дни притеняют. Черенки необходимо часто опрыскивать водой, особенно в первые две недели (5—7 раз в день). Оптимальная температура укоренения 20—22°. Влажность не менее 90%; повышенная влажность воздуха снижает транспирацию. Некоторые розоводы поддерживают следующий режим температур при укоренении: дневную—в пределах 21—27°, ночную— 16—21°. По данным многих специалистов, для лучшего корнеобразования необходимо, чтобы температура субстрата была на 2—3° выше, чем температура воздуха под парниковыми рамами.

  По данным, полученным в Ботаническом саду Московского университета, при черенковании необходимо избегать повышенных температур воздуха под рамами, так как в таких условиях развитие почек на черенке идет быстрее, чем образование калюса и корней. Развитие почек увеличивает транспирацию, что грозит гибелью черенка еще до его укоренения. Очень важно, чтобы корни образовались раньше, чем начали развиваться побеги. Очень плохо отражаются слишком большие перепады температур в течение суток (дня и ночи). Равномерная температура в течение суток способствует лучшей приживаемости посаженных в субстрат черенков. Для избежания высокой температуры парники время от времени следует проветривать. Снизить температуру в парнике можно также путем полива притеночного материала холодной водой.

  В настоящее время разработаны установки, при помощи которых можно снизить транспирацию черенков до минимума. Автоматические установки, дающие мелкое распыление воды в виде «тумана», способствуют увеличению водяных паров в воздухе, доводя тем самым транспирацию посаженных черенков до минимальной, что способствует быстрейшему и лучшему укоренению черенков. В этих условиях пленка воды, сохраняющаяся на листьях, поддерживает высокое давление водяных паров вокруг растений, снижает температуру воздуха и листьев, что в основном и способствует снижению транспирации.

  При размножении роз в условиях «искусственного тумана» реже наблюдается поражение роз мучнистой росой, в то время как при обычных условиях укоренения черенков в парниках это довольно частое явление. Отсутствие заболевания при укоренении в условиях «тумана» объясняется тем, что споры гриба не могут прорасти в подвижной воде; распыляемая вода препятствует развитию спор гриба.

  Применение «искусственного тумана» позволяет проводить укоренение роз в более ранние сроки (до цветения роз) и использовать для укоренения зеленые черенки, содержащие большой процент воды; такие сочные черенки при обычных условиях черенкования завядают и погибают.

  Через две недели после черенкования у черенков образуется наплыв калюса, а через три-четыре недели появляются корни. После образования корней опрыскивание сокращают до двух-трех в день и чаще проводят проветривание, чтобы укоренившиеся растения постепенно привыкали к новым условиям среды. Через две недели после укоренения черенков рамы можно снять, однако этот процесс надо производить постепенно, снимая рамы на один-два часа, постепенно увеличивая интервалы во времени; в конце концов, после такого постепенного приучения растений к новым для них условиям рамы можно снять совсем.

  Иногда отдельные черенки (чаще всего это происходит при укоренении сортов ремонтантной, чайно-гибридной групп) дают большие наплывы калюса, но не образуют корней. Н. И. Кичунов (1929) в этом случае рекомендует срезать на­плыв калюса под глазком, а черенок снова посадить в песок, несколько глубже, чем он был посажен ранее. В некоторых случаях такие черенки образуют корни.

  В конце августа черенки пересаживают в 7—9-сантиметровые горшки, наполненные дерновой землей (три части), перегноем (одна часть) и песком (одна часть). Во избежание поражения молодых корнесобственных растений грибными заболеваниями не рекомендуется пользоваться компостной землей. Горшки с растениями прикапывают в парнике и первое время притеняют. В середине — конце октября горшки с растениями переносят в светлую оранжерею и расставляют на стеллажах. Температура в оранжерее до середины января поддерживается не выше 3—5°, в феврале — марте ее постепенно повышают до 15—16°. В конце февраля черенки подкармливают раствором коровяка или минеральными удобрениями. В начале — середине мая их высаживают в открытый грунт. В теплице черенки частично зацветают, а при посадке в открытый грунт при соответствующем агротехническом уходе зацветают все.

  Если теплицы нет, черенки можно хранить в парнике, утепляя их на зиму торфом или полиэтиленовой пленкой. Для хорошей перезимовки необходимо, чтобы уровень грунтовых вод был на глубине не менее 1,5—2 м, чтобы парник не заливали талые воды, чтобы черенки не повреждали мыши.

  Летние черенки можно укоренять в обычных ящиках (в оранжерее или в открытом грунте). Ящик следует накрыть стеклом. В таких ящиках хорошо укореняются сорта полиантовых, гибридно-полиантовых, плетистых роз, сорта группы флорибунда, а также некоторые сорта чайно-гибридной группы. Черенки укореняются примерно через месяц после черенкования; после укоренения их высаживают в горшки.

  Читать далее...