Книги / Садовые розы.
Укрытие роз на зиму.

  УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ

  Морозостойкие парковые розы (почти все гибриды розы морщинистой, некоторые сорта прованских, дамасских и почти все сорта центифольных и центифольно-моховых роз) зимуют в средней полосе европейской части Советского Союза без укрытия. За двадцать лет наблюдений за перезимовкой этих сортов в розарии Московского университета ни разу не наблюдалось такого обмерзания, которое привело бы к массовой гибели этих сортов. В первые годы культуры отмечался незначительный отпад (от 1 до 3%), в последние годы парковые розы совершенно не давали отпада. Гибриды розы морщинистой (Агнес, Мелюзин, Роза ругоза германика, Сэр Томас Липтон, Коза), исключая сорта Конрад Фердинанд Мейер и Нова Зембла, за 18 лет культуры дали всего 2,5% отпада. Сорт Бланш Моро, принадлежащий к центифольно-мо- ховой группе, за 18 лет культуры совсем не дал отпада.

  Гибридные сорта розы морщинистой (Конрад Фердинанд Мейер, Нова Зембла) ежегодно давали отпады (1,5—2%), однако в суровые зимы они значительно подмерзали, и первое цветение запаздывало и было менее обильным.

  Неморозостойкие гибридные сорта парковых роз требуют пригибания к земле железными шпильками; под снежным покровом они зимуют хорошо и дают незначительные отпады. Пригибания к земле требуют неморозостойкие сорта розы морщинистой, например Доктор Эккенер, Бергере Эрфольг, Тюркес ругоза Землинг; из дамасских роз, особенно в первые годы культуры, — сорт Мадам Плантье, а также пернецианские розы, близкие к парковым, Солейль д’Ор, Жульет, Рейон д’Ор.

  Кроме группы парковых роз, остальные группы роз при культивировании в средней полосе европейской части СССР требуют специального зимнего укрытия.

  Способов укрытия роз на зиму существует очень много. Рассмотрим наиболее распространенные.

  Укрытие роз торфом. До укрытия, в конце октября, проводят все подготовительные работы. Опавшую листву сгребают с рабаток и удаляют с участка, так как она может служить источником заболевания роз различными грибными болезнями. Невызревшие и поврежденные побеги вырезают и удаляют с участка. На землю под розы кладут еловый лапник, после чего розы пригибают к земле и закрепляют деревянными или железными крючками. Сверху растения также покрывают лапником, поверх которого кладут куски толя или рубероида. Он предохраняет розы от избытка влаги, поступающей сверху. Пригибание роз лучше проводить при плюсовых температурах, так как при минусовых температурах ветви становятся хрупкими и легко ломаются. Плетистые сильнорослые ремонтантные розы для удобства проведения укрытия до пригибания обвязывают шпагатом.

  К укрытию роз торфом приступают за некоторое время до наступления больших холодов (в средней полосе европейской части СССР этот период обычно совпадает с первой декадой ноября). Слишком рано по талому грунту укрывать розы не следует, так как небольшие морозы (—6-8°) не только не вредят розам, но даже способствуют лучшему вызреванию побегов и закаляют растения. После наступления устойчивых минусовых температур на толь можно насыпать торф слоем 10—15 см.

  При укрытии роз на зиму необходимо избегать материалов, вызывающих гниение, задерживающих и впитывающих влагу: навоза, сена, соломы, мха. Кроме того, этот материал привлекает опасных вредителей — мышей, а весной способствует выпреванию роз. Торф обладает способностью быстро промерзать, но медленно оттаивать, что имеет большое значение для роз, культивируемых в средней полосе европейской части СССР при неустойчивой зиме с резкими перепадами температур и частыми оттепелями. Роза, накрытая толем и торфом, находится в своеобразном «холодильнике» с постоянной температурой, и на нее не влияют кратковременные смены внешних температур. Отпады растений при укрытии торфом минимальные. Торфяное укрытие сравнительно недорого, так как ежегодно весной торф можно собрать в штабеля около участка и употреблять для укрытия на следующий год. Около 10% употребляемого для укрытия торфа остается на рабат­ках и после перекопки служит хорошим удобрением для роз.

  Укрытие роз землей. Укрытие роз на зиму землей осуществляется так же, как и торфом. При земляном укрытии необходимо планировать посадку кустов так, чтобы можно было брать землю с куртины, где высажены растения, но не делать больших ям на куртине и не брать землю близко около кустов роз, так как в первом случае в ямах будет застаиваться вода, что приведет к выпреванию роз весной, а во втором случае можно проморозить корневую систему. Земляное укрытие обходится в 2 раза дешевле, но дает значительно худшие результаты, чем укрытие торфом. Отпады при земляном укрытии значительно большие, и если учесть стоимость погибшего во время зимовки посадочного материала, то оно обходится дороже, чем укрытие торфом. При земляном укрытии обязателен дренаж участка, так как без этого мероприятия возможно сильное выпревание растений в весеннее время.

  «Сухой» метод укрытия Н. И. Кичунова. Н. И. Кичунов (1929) для средней и северной полосы европейской части Советского Союза рекомендовал «сухой» способ укрытия.

  До заморозков розы пришпиливают к земле и обкладывают снизу и сверху лапником. Вдоль рядов роз укладывают бревна, на которые настилают сплошной дощатый помост. Сверху на доски насыпают землю или сухие листья слоем 15—18 см. При таком методе, правда дорогом, розы переносят зиму очень хорошо и дают минимальные отпады.

  Однако этот метод имеет недостатки, что затрудняет применение его: 1) подвозка земли, которая необходима для укрытия, значительно удорожает укрытие; 2) приходится использовать большое количество дорогостоящего материала — бревен и леса (для укрытия 1 га роз требуется около 50—60 куб. м бревен и теса); 3) разборка и сборка такого укрытия — дело очень трудоемкое, оно требует большого количества рабочих при довольно сжатых сроках проведения мероприятий по укрытию и весеннему открытию роз; 4) описываемым способом можно укрывать только прямоугольные рабатки; этот способ не приемлем при укрытии роз на круглых, треугольниках или фигурных клумбах.

  В связи с тем что этот способ дорогостоящий, его можно использовать на небольших участках.

  Укрытие штамбовых роз. Штамбовые розы пригибают к земле в конце октября, до заморозков. Лопаткой или совком откапывают корневую шейку штамба, у которой ствол отклоняется от вертикального направления. Если сгибать штамб в сторону отклонения его от корневой шейки, то штамбы часто ломаются у самого основания, поэтому нужно обязательно сгибать штамб в сторону, противоположную отклонению штамба от вертикального положения. Пригибают штамбы постепенно. Для этого одной рукой его сгибают у корневой шейки, другой рукой постепенно прогибают у середины стволика. Пригнутый штамб кладут кроной на еловый лапник и пришпиливают железным крючком к земле. Класть крону штамба на землю без лапника не рекомендуется, так как при мягкой зиме с частыми оттепелями, при весеннем избытке влаги это может вызвать выпревание ветвей кроны. Стволик штамба лучше тоже обвязать еловым лапником. Сверху штамбы накрывают лапником и толем, а затем, при наступлении устойчивых минусовых температур, — торфом, землей или листьями, так же, как кустовые розы. Стволик штамба должен быть также хорошо укрыт. При укрытии роз крону штамба нельзя закапывать в землю ниже уровня почвы: в этом случае наблюдается загнивание кроны штамба, а нередко и гибель его. Это объясняется тем, что в выкопанной яме, куда пришпилена крона штамба, почти всегда застаивается вода. Штамбовые розы хорошо укрывать досками, сбитыми гвоздями под прямым углом в форме домика. В этих случаях розы кладут на землю описанным выше путем и пришпиливают шпилькой к земле, затем положенный на землю штамб укрывают «дощатым домиком», а при наступлении устойчивых минусовых температур на домик насыпают землю или торф слоем 10 см. Это укрытие удобно, недорого и дает полную гарантию хорошей перезимовки штамбовых роз. При таком укрытии прекрасно зимуют даже плетистые штамбовые розы.

  Укрытие роз полиэтиленовой пленкой («воздушно-сухое укрытие»). Впервые укрытие роз полиэтиленовой пленкой было испытано сотрудниками розария Главного ботаниче­ского сада Академии наук СССР.

  Способ этот сводится к следующему. В конце октября — начале ноября при наступлении заморозков кустовые розы подрезают. При подрезке вырезают невызревшие побеги, а верхушку побегов укорачивают на высоту 40—50 см. На рабатки, где высажены розы, устанавливают каркасы, сделанные из толстой проволоки диаметром 6—10 мм, представляющие собой решетку с ячейками до 50 см. Длина и ширина каркасов может быть разнообразной — она зависит от размеров рабаток. Высота каркаса — 60 см. Сверху каркасы покрывают камышовыми матами или поролоном. Укрытие производят в сухую погоду, до наступления дождей. Вначале розам оставляют отверстия для циркуляции воздуха и регулирования температурного режима под каркасом, с наступлением устойчивых минусовых температур — проводят сплош­ное укрытие. Сверху на каркасы расстилают полиэтиленовую пленку, которую укрепляют с боков шпильками или засыпают землей. Сотрудники Главного ботанического сада АН СССР сообщают, что даже в самые суровые зимы температура под каркасом не опускается ниже —4-6°. Укрытия роз одной полиэтиленовой пленкой не достаточно, так как при таком укрытии температура падает до —10-15°.

  Укрытие роз по способу, предложенному сотрудниками розария Главного ботанического сада, обеспечивает надежную защиту растений от пониженных температур, позволяет легко и быстро закрывать и открывать розы, обеспечивает проветривание их в любое время. По данным Н. Л. Михайлова, поролон и полиэтиленовая пленка могут служить для укрытия роз несколько лет. Отпад роз при укрытии роз поролоном и пленкой составляет 1,5—2,5% (по данным ГБС за 1962, 1963 гг.).

  Читать далее...